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O
que leva à substituição do objeto pelo fetiche é uma conexão
simbólica de pensamentos que, na maioria das vezes,
não é consciente para a pessoa.
–– Sigmund
Freud, 1905.
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A
história do erotismo talvez seja inseparável de um certo fetiche
para despir até a intimidade do corpo nu. Com suas regras fluidas e
cada vez mais instáveis com o passar do tempo, na intimidade ou em
público, a história e o jogo social do erotismo em vestir e despir,
a partir dos últimos três séculos, recebem agora uma retrospectiva
provocante que transfere as “roupas de baixo” à categoria de
obras de arte. Batizada de “Undressed: A Brief History of
Underwear” (Desvestidos: uma breve história da roupa íntima), uma
exposição em Londres, aberta no Victoria & Albert Museum,
resgata as relações entre o corpo, a moda e a roupa íntima desde
1750 até a atualidade.
Trata-se
de um acervo nunca antes reunido com mais de 250 objetos e imagens
que são puro fetiche (veja o
link para uma visita virtual à exposição no final deste artigo)
– incluindo fotografias, cenas de filmes, pinturas e desenhos, embalagens e anúncios
publicitários que fizeram História.
Entre tantos apelos de sedução, o grande destaque são as peças
originais de roupas íntimas de várias épocas, tanto femininas
quanto masculinas, criadas para envolver órgãos genitais, seios,
cinturas, coxas, pernas, nádegas – peças que somente há poucas décadas
a publicidade passou a expor em público sem bloqueios de recatos e
pudores.
Diante
da variedade tão sugestiva da coleção de calcinhas, sutiãs,
cuecas, calções, espartilhos, corseletes, anáguas, meias
transparentes, cintas-liga, camisolas e pijamas apresentados na
exposição, em marcações cronológicas por vezes surpreendentes, o
observador pode ter o prazer de cruzar as fronteiras fluidas e
instáveis do erotismo e da sexualidade que a arte e a literatura
descobriram bem antes de 1750 – data inicial da trajetória que o
recorte temático da mostra reconstitui. São estas fronteiras de
regras fluidas e instáveis que tiveram nos escritos do século 19
do francês Charles Baudelaire sobre a Modernidade seu marco
inaugural como questão fundamental da vida em sociedade.
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Fetiches
à mostra: no alto, espartilho
em
seda e metal fabricado em 1890
e
usado para reduzir a cintura, manter
o
tronco ereto e conferir mais elegância
ao
corpo – uma das raridades reunidas
na
exposição do Victoria & Albert
Museum.
Acima, dioramas de
1900 registram
damas da
nobreza
vestindo espartilhos
e
armações para saias e
vestidos.
Abaixo, desfile
da
primeira coleção de lingerie
de
luxo lançada em 1998, em
Paris,
pela estilista australiana
Collette
Dinnigan; e vitrine da
Corsetiere,
última loja especializada
em
corsetes, corseletes, espartilhos e
roupas
íntimas sob encomenda, no East
End
de Londres, que fechou as portas em
maio
de 1968, fotografada em 1961 por
John
Claridge. Todas as imagens
reproduzidas
nesta página estão no
catálogo
da exposição Undressed
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“O
jogo social do erotismo gira hoje em torno da seguinte questão: até
onde pode ir uma mulher digna sem se perder?” – interrogava Walter
Benjamin, na década de 1930, em uma das passagens de “Jogo e
Prostituição”, um dos ensaios inspirados, instigantes, que o
pensador alemão dedicou aos escritos de Baudelaire. É verdade que
tanto Baudelaire quanto Benjamin tinham em mente as figuras femininas
das ruas e salões do Oitocentos, cenários das transformações
sociais que surgiram e se desenvolveram na Paris do Segundo Império,
mas suas reflexões cabem, como uma luva, também para as mitologias
de valor efêmero que a publicidade e a cultura pop disseminam em
nosso tempo presente.
Contraponto histórico
A
questão filosófica e sociológica, profundamente semiótica, que
Walter Benjamin apresenta, espelhado em Charles Baudelaire, poderia
constar em destaque, como epígrafe, na mostra do museu britânico,
indicando um sem número de aspectos
transdisciplinares que sobrepõem variáveis: das amarras da tradição
aos hábitos de higiene, das normas da elegância aos impedimentos do
poder econômico, dos hábitos cotidianos de consumo e comportamento
condicionados em segmentos de classes sociais.
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Fetiches
à mostra: no alto, amostras
raras
das roupas íntimas usadas pela
nobreza
da Europa no século 18.
Acima,
espartilhos com cordas
e
metal usados no século 19.
Abaixo,
corsete em seda
e
algodão de 1890 com
detalhes
bordados em ouro;
uma
rara peça unissex: a cinta
usada
por homens e mulheres
no
Oitocentos para moldar a
cintura
e reduzir a barriga; e uma
peça que fez história na década de 1990: o sutiã cônico em modelo corsete criado por Jean-Paul Gaultier para a turnê "Blonde Ambition" de Madonna |
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"Dos mestres de ofício dos séculos 18 e 19 aos designers e estilistas mais famosos de nossa época, permanece o apelo das relações fascinantes entre a roupa interior e a roupa exterior, entre a roupa íntima e o corpo", destaca Edwina Ehrman, diretora do acervo de moda e materiais têxteis do Victoria & Albert Museum e curadora da mostra. No dossiê de imprensa sobre a exposição, a curadora também destaca uma série de contrapontos históricos que distinguem a trajetória das roupas íntimas feitas para mulheres e para homens.
Um destes contrapontos: as roupas íntimas femininas
sempre tiveram como objetivo o apelo sexy, a sedução, que não raro
traziam junto o desconforto e até mesmo a exigência de um certo
grau de sacrifício. Por outro lado, a roupa íntima masculina tem
por princípios, desde outras épocas, o conforto e a simplicidade,
das antigas faixas de recortes de linho, que eram fáceis de lavar e serviam
para proteger os genitais do contato com as armaduras de metal e com os
ásperos tecidos dos uniformes militares, aos mais modernos modelos
contemporâneos feitos de tecidos sintéticos ou de algodão com costuras invisíveis.
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Fetiches à mostra – no alto, uma relíquia original e valiosa: uma cueca de algodão produzida na Inglaterra em 1890. Acima, modelos anônimos fazem pose em 1915, vestindo roupas íntimas longas, para um catálogo de vendas das lojas Sears de Chicago; a caixa de cuecas de papel descartáveis lançada em Londres pela L.R. Industries em 1970; um anúncio publicitário de calções de banho de 1955 da grife Catalina, uma das mais antigas fabricantes de roupas ainda em atividade, criada em 1907 na Califórnia; Sean Connery antes da fama, ao lado de Chopper Hawlett, em um concurso de fisioculturismo em 1953, usando um ousado modelo de sunga de algodão. Também acima, Clint Eastwood, outro astro do cinema antes da fama, posando de modelo fotográfico em 1955; e o anúncio de lançamento de cuecas no novo formato “sleep” que iria revolucionar o mercado, aposentar o formato da tradicional das cueca samba-canção e se tornar uma peça de escândalo pela ousadia nunca vista em um catálogo industrial, criação da grife inglesa Dean Rogers Menswear. Abaixo, os Brixton Boys fotografados para um anúncio da Calvin Klein, em 2001; o anúncio de 2012 com David Beckham exibindo a coleção de cuecas da grife H&M; um anúncio de 2015 das cuecas de seda da grife AussieBum; e Claudia Schiffer vestindo Chanel nas passarelas em 1993 |
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A exposição, com sua meta de traçar um painel técnico
e comportamental sobre a evolução no design de roupas íntimas,
revela que o uso de materiais como metal, cordas e cordões vem, gradativamente, cedendo lugar a tecidos como linho, seda, algodão,
rendas, cada vez mais suaves e em cortes e formatos progressivamente
mais encurtados e simplificados nos adereços. A evolução das
primeiras peças, exclusivas e artesanais, chega aos processos
técnicos da fabricação em série, depois em escala industrial, mas
sempre moldando os ajustes das silhuetas às formas de um almejado
corpo ideal, seguindo os padrões de cada época e atendendo aos
apelos libertários em detrimento do recato e das vigilâncias da
moral.
O jogo: exibir e esconder
No jogo social do erotismo, o equilíbrio entre exibir e
esconder vem, quase sempre, pontuado por determinados paradoxos e
contradições: para mulheres da burguesia, desde o final do século
19, era comum mostrar parcialmente, em público, um ou outro detalhe
das novas formas de lingerie como indicativo de poder e riqueza; para
os homens, as novidades são menos numerosas e quase sempre restritas
a mudanças mínimas na modelagem de ceroulas e calções.
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Fetiches
à mostra: no alto e acima,
peças
da coleção de lingerie de 2015
da
grife Stella McCartney; e a coleção
de
calcinhas da Cheekfrills, criação
de
Lily Fortescue e Katie Canvin.
Abaixo,
dois anúncios da
coleção
“pornô-chic”
batizada
de Tamila, lançamento
de
2015 da grife Agent Provocateur,
fotografados
por Sebastian Faena;
e o
espartilho com cristais e pérolas
criado
em 2011 por Mr. Pearl
para
a atriz Dita
Von Teese
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Nas
roupas íntimas masculinas, uma das poucas mudanças perceptíveis
nas últimas décadas talvez sejam as calças mais folgadas na
cintura, para deixar à vista as barras superiores de sungas e
cuecas. A tendência, que primeiro causava um certo estranhamento,
desde os célebres e pioneiros anúncios publicitários das grifes
Calvin Klein e Empório Armani, nas décadas de 1980 e 1990, acabaria
se tornando comportamento coletivo. A exposição também confirma
que a roupa íntima, como a própria sexualidade e a intimidade de
famosos e de anônimos, provoca muito interesse, debate e, quase
sempre, controvérsias – mais pelas peças de escândalo do que
pelas preciosidades resgatadas de outras épocas.
As peças mais valiosas, no acervo reunido pelo Victoria & Albert Museum, são também as mais antigas – da segunda metade do século 18 e do começo do século 19. Entre outras raridades de exotismo que sobreviveram por séculos até nossos dias, há as “roupas de baixo” e as calçolas majestosas com rendas, armações de metal e madeira e adornos infinitos criados sob encomenda da realeza e da nobreza. E há as formas de ampulheta distorcida em espartilhos, corpetes e corseletes de barbatanas em ouro e pedrarias, com dezenas de fios e hastes metálicas reforçando a amarração – peças usadas pela maioria das mulheres da nobreza e de posição social destacada até as duas primeiras décadas do século 20, quando foram enfim inventados os sutiãs – oficialmente patenteados nos EUA, em 1914, pela costureira Mary Phelps Jacob.
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Fetiches
à mostra: no alto, meia-calça
transparente
com cinta-liga, criação de
artesãos
franceses na década de 1870
que
voltou à moda com o sucesso de
Marlene
Dietrich no filme alemão de
Joseph
von Sternberg O Anjo Azul
(Der
Blaue Engel, 1930). Acima,
duas
criações de Christian Dior:
colete
em corsete com cinta-liga,
em
releitura de 1950 para
as
peças tradicionais do
século
19, e a camisola com
robe
de chambre em fotografia
de
1953 de Irving Penn para
a
revista Vanity Fair. Abaixo,
a
camisola de luxo com saia curta,
criação
de Cristobal Balenciaga de
1958;
o corpete de nylon, novidade
da
década de 1960 em criação de
Mary
Quant; o vestido com espartilho
aparente
criado por Antonio Berardi
em
2008 para a atriz Gwyneth Paltrow;
e Kate
Moss, com Naomi Campbell em
uma
festa da Elite Models em 1993,
em
Nova York, com um vestido de
seda
transparente que deixava
à
mostra a calcinha e
os
seios nus
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Contudo,
não são estas peças raras de outros séculos, das eras vitoriana e
eduardiana, que mobilizam a atenção da grande maioria do público,
e sim as peças de roupas íntimas que ganharam fama graças a
celebridades do mundo fashion e da cultura pop às quais elas estão
por algum motivo associadas. Nesta seção da mostra estão também
os modelos de trajes transparentes de 1911 de Paul Poiret, as
criações das décadas de 1920, 1930 e 1940 de Coco Chanel, as peças
históricas de Dior, Givenchy, Balenciaga e Mary Quant dos anos 1950
e 1960 e, entre vários outros, sucessos recentes das passarelas e
das linhas de lingeries de luxo de Vivianne Westwood, Gianni Versace, Jean Paul Gaultier, Alexander
McQueen, John Galliano, Dolce & Gabbana e
Stella McCartney.
A
retrospectiva equivale a uma boa aula de História – em suas
interfaces com a moda, a sexualidade, a moralidade e a tecnologia
industrial. Porém, para além do sucesso de público, dos holofotes
e das referências a celebridades muitas vezes tão instantâneas
quanto efêmeras, o sentido de uma mostra dedicada a roupas íntimas,
em um museu conceituado, por certo permite muitas leituras e
polêmicas. Também permite críticas negativas argumentando sobre a
falência da alta cultura, sobre os sintomas da obra de arte
inexistente na pós-modernidade, do culto à futilidade, à submissão
feminina, ao fetichismo da mercadoria. Ou, talvez, exposições como
esta do Victoria & Albert Museum sejam apenas sinais bem
característicos do tempo enigmático em que vivemos.
por
José Antônio Orlando.
Como
citar:
ORLANDO,
José Antônio. Fetiches à mostra. In: _____. Blog
Semióticas,
20 de abril de 2016. Disponível no link
http://semioticas1.blogspot.com/2016/04/fetiches-mostra.html
(acessado em .../.../...).
Para
uma visita à exposição do Victoria & Albert
Museum, clique aqui.
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Fetiches
à mostra: Sophia Loren na capa da revista Life em
setembro de 1966, fotografada por Alfred Eisenstaedt durante as filmagens de Matrimonio all'Italiana, filme de Vittorio De Sica, e vestindo peças de lingerie criadas exclusivamente para ela por Pierre Balmain em Les Millionaires, comédia com direção de Anthony Asquith e com Petter Sellers e Vittorio De Sica no elenco, um dos maiores sucessos de bilheteria de 1960. A canção tema do filme, “Goodness
Gracious Me”
(Zoo Be Zoo Be Zoo) que permaneceu mais de um ano como Top 5 na
Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países, foi o
primeiro grande sucesso de George Martin, que depois seria o produtor
musical dos
Beatles. Também acima, pôster publicitário criado
por Hans Schleger para a Charnaux Patent Corset
Co. Ltd em 1936. Abaixo, uma seleção das galerias da exposição no Victoria
& Albert Museum em Londres
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