Fetiches à mostra

O que leva à substituição do objeto pelo fetiche é

uma conexão simbólica de pensamentos que, na

maioria das vezes, não é consciente para a pessoa.

–– Sigmund Freud, 1905.   

A história do erotismo talvez seja inseparável de um certo fetiche para despir até a intimidade do corpo nu. Com suas regras fluidas e cada vez mais instáveis com o passar do tempo, na intimidade ou em público, a história e o jogo social do erotismo em vestir e despir, a partir dos últimos três séculos, recebem agora uma retrospectiva provocante que transfere as “roupas de baixo” à categoria de obras de arte. Batizada de “Undressed: A Brief History of Underwear” (Desvestidos: uma breve história da roupa íntima), uma exposição em Londres, aberta no Victoria & Albert Museum, resgata as relações entre o corpo, a moda e a roupa íntima desde 1750 até a atualidade.

Trata-se de um acervo nunca antes reunido com mais de 250 objetos e imagens que são puro fetiche (veja o link para uma visita virtual à exposição no final deste artigo) – incluindo fotografias, cenas de filmes, pinturas e desenhos, embalagens e anúncios publicitários que fizeram História. Entre tantos apelos de sedução, o grande destaque são as peças originais de roupas íntimas de várias épocas, tanto femininas quanto masculinas, criadas para envolver órgãos genitais, seios, cinturas, coxas, pernas, nádegas – peças que somente há poucas décadas a publicidade passou a expor em público sem bloqueios de recatos e pudores.

Diante da variedade tão sugestiva da coleção de calcinhas, sutiãs, cuecas, calções, espartilhos, corseletes, anáguas, meias transparentes, cintas-liga, camisolas e pijamas apresentados na exposição, em marcações cronológicas por vezes surpreendentes, o observador pode ter o prazer de cruzar as fronteiras fluidas e instáveis do erotismo e da sexualidade que a arte e a literatura descobriram bem antes de 1750 – data inicial da trajetória que o recorte temático da mostra reconstitui. São estas fronteiras de regras fluidas e instáveis que tiveram nos escritos do século 19 do francês Charles Baudelaire sobre a Modernidade seu marco inaugural como questão fundamental da vida em sociedade.

Fetiches à mostra: no alto, espartilho

em seda e metal fabricado em 1890

e usado para reduzir a cintura, manter

o tronco ereto e conferir mais elegância

ao corpo – uma das raridades reunidas

na exposição do Victoria & Albert

Museum. Acima, dioramas de

1900 registram damas da

nobreza vestindo espartilhos

e armações para saias e

vestidos. Abaixo, desfile

da primeira coleção de lingerie

de luxo lançada em 1998, em

Paris, pela estilista australiana 

Collette Dinnigan; e vitrine da

Corsetiere, última loja especializada

em corsetes, corseletes, espartilhos e

roupas íntimas sob encomenda, no East

End de Londres, que fechou as portas em

maio de 1968, fotografada em 1961 por

John Claridge. Todas as imagens

reproduzidas nesta página estão no

catálogo da exposição Undressed

“O jogo social do erotismo gira hoje em torno da seguinte questão: até onde pode ir uma mulher digna sem se perder?” – interrogava Walter Benjamin, na década de 1930, em uma das passagens de “Jogo e Prostituição”, um dos ensaios inspirados, instigantes, que o pensador alemão dedicou aos escritos de Baudelaire. É verdade que tanto Baudelaire quanto Benjamin tinham em mente as figuras femininas das ruas e salões do Oitocentos, cenários das transformações sociais que surgiram e se desenvolveram na Paris do Segundo Império, mas suas reflexões cabem, como uma luva, também para as mitologias de valor efêmero que a publicidade e a cultura pop disseminam em nosso tempo presente.

Contraponto histórico

A questão filosófica e sociológica, profundamente semiótica, que Walter Benjamin apresenta, espelhado em Charles Baudelaire, poderia constar em destaque, como epígrafe, na mostra do museu britânico, indicando um sem número de aspectos transdisciplinares que sobrepõem variáveis: das amarras da tradição aos hábitos de higiene, das normas da elegância aos impedimentos do poder econômico, dos hábitos cotidianos de consumo e comportamento condicionados em segmentos de classes sociais.

Fetiches à mostra: no alto, amostras

raras das roupas íntimas usadas pela

nobreza da Europa no século 18.

Acima, espartilhos com cordas

e metal usados no século 19.

Abaixo, corsete em seda

e algodão de 1890 com

detalhes bordados em ouro;

uma rara peça unissex: a cinta

usada por homens e mulheres

no Oitocentos para moldar a

cintura e reduzir a barriga; e uma
peça que fez história na década de
1990: o sutiã cônico em modelo corsete
criado por Jean-Paul Gaultier para a
turnê "Blonde Ambition"
de Madonna

 

.

"Dos mestres de ofício dos séculos 18 e 19 aos designers e estilistas mais famosos de nossa época, permanece o apelo das relações fascinantes entre a roupa interior e a roupa exterior, entre a roupa íntima e o corpo", destaca Edwina Ehrman, diretora do acervo de moda e materiais têxteis do Victoria & Albert Museum e curadora da mostra. No dossiê de imprensa sobre a exposição, a curadora também destaca uma série de contrapontos históricos que distinguem a trajetória das roupas íntimas feitas para mulheres e para homens.

Um destes contrapontos: as roupas íntimas femininas sempre tiveram como objetivo o apelo sexy, a sedução, que não raro traziam junto o desconforto e até mesmo a exigência de um certo grau de sacrifício. Por outro lado, a roupa íntima masculina tem por princípios, desde outras épocas, o conforto e a simplicidade, das antigas faixas de recortes de linho, que eram fáceis de lavar e serviam para proteger os genitais do contato com as armaduras de metal e com os ásperos tecidos dos uniformes militares, aos mais modernos modelos contemporâneos feitos de tecidos sintéticos ou de algodão com costuras invisíveis.

 

                                     

Fetiches à mostra – no alto, uma relíquia

original e valiosa: uma cueca de algodão

produzida na Inglaterra em 1890. Acima,

modelos anônimos fazem pose em 1915,

vestindo roupas íntimas longas, para um

catálogo de vendas das lojas Sears de Chicago;

a caixa de cuecas de papel descartáveis

lançada em Londres pela L.R. Industries

em 1970; um anúncio publicitário de calções

de banho de 1955 da grife Catalina, uma das

mais antigas fabricantes de roupas ainda

em atividade, criada em 1907 na Califórnia;

Sean Connery antes da fama, ao lado de

Chopper Hawlett, em um concurso de

fisioculturismo em 1953, usando um

ousado modelo de sunga de algodão.

Também acima, Clint Eastwood, outro

astro do cinema antes da fama,

posando de modelo fotográfico em 1955;

e o anúncio de lançamento de cuecas no

novo formato “sleep” que iria revolucionar o

mercado, aposentar o formato da tradicional

das cueca samba-canção e se tornar uma

peça de escândalo pela ousadia nunca vista

em um catálogo industrial, criação da grife

inglesa Dean Rogers Menswear. Abaixo, os

Brixton Boys fotografados para um anúncio

da Calvin Klein, em 2001; o anúncio de 2012

com David Beckham exibindo a coleção de

cuecas da grife H&M; um anúncio de 2015

das cuecas de seda da grife AussieBum;

e Claudia Schiffer vestindo Chanel 

nas passarelas em 1993

A exposição, com sua meta de traçar um painel técnico e comportamental sobre a evolução no design de roupas íntimas, revela que o uso de materiais como metal, cordas e cordões vem, gradativamente, cedendo lugar a tecidos como linho, seda, algodão, rendas, cada vez mais suaves e em cortes e formatos progressivamente mais encurtados e simplificados nos adereços. A evolução das primeiras peças, exclusivas e artesanais, chega aos processos técnicos da fabricação em série, depois em escala industrial, mas sempre moldando os ajustes das silhuetas às formas de um almejado corpo ideal, seguindo os padrões de cada época e atendendo aos apelos libertários em detrimento do recato e das vigilâncias da moral.

O jogo: exibir e esconder

No jogo social do erotismo, o equilíbrio entre exibir e esconder vem, quase sempre, pontuado por determinados paradoxos e contradições: para mulheres da burguesia, desde o final do século 19, era comum mostrar parcialmente, em público, um ou outro detalhe das novas formas de lingerie como indicativo de poder e riqueza; para os homens, as novidades são menos numerosas e quase sempre restritas a mudanças mínimas na modelagem de ceroulas e calções.

Fetiches à mostra: no alto e acima,

peças da coleção de lingerie de 2015

da grife Stella McCartney; e a coleção

de calcinhas da Cheekfrills, criação

de Lily Fortescue e Katie Canvin.

Abaixo, dois anúncios da

coleção “pornô-chic”

batizada de Tamila, lançamento

de 2015 da grife Agent Provocateur,

fotografados por Sebastian Faena;

e o espartilho com cristais e pérolas

criado em 2011 por Mr. Pearl

para a atriz Dita Von Teese

Nas roupas íntimas masculinas, uma das poucas mudanças perceptíveis nas últimas décadas talvez sejam as calças mais folgadas na cintura, para deixar à vista as barras superiores de sungas e cuecas. A tendência, que primeiro causava um certo estranhamento, desde os célebres e pioneiros anúncios publicitários das grifes Calvin Klein e Empório Armani, nas décadas de 1980 e 1990, acabaria se tornando comportamento coletivo. A exposição também confirma que a roupa íntima, como a própria sexualidade e a intimidade de famosos e de anônimos, provoca muito interesse, debate e, quase sempre, controvérsias – mais pelas peças de escândalo do que pelas preciosidades resgatadas de outras épocas.

As peças mais valiosas, no acervo reunido pelo Victoria & Albert Museum, são também as mais antigas – da segunda metade do século 18 e do começo do século 19. Entre outras raridades de exotismo que sobreviveram por séculos até nossos dias, há as “roupas de baixo” e as calçolas majestosas com rendas, armações de metal e madeira e adornos infinitos criados sob encomenda da realeza e da nobreza. E há as formas de ampulheta distorcida em espartilhos, corpetes e corseletes de barbatanas em ouro e pedrarias, com dezenas de fios e hastes metálicas reforçando a amarração – peças usadas pela maioria das mulheres da nobreza e de posição social destacada até as duas primeiras décadas do século 20, quando foram enfim inventados os sutiãs – oficialmente patenteados nos EUA, em 1914, pela costureira Mary Phelps Jacob.

Fetiches à mostra: no alto, meia-calça

transparente com cinta-liga, criação de

artesãos franceses na década de 1870

que voltou à moda com o sucesso de

Marlene Dietrich no filme alemão de

Joseph von Sternberg O Anjo Azul

(Der Blaue Engel, 1930). Acima,

duas criações de Christian Dior:

colete em corsete com cinta-liga,

em releitura de 1950 para

as peças tradicionais do

século 19, e a camisola com

robe de chambre em fotografia

de 1953 de Irving Penn para

a revista Vanity Fair. Abaixo,

a camisola de luxo com saia curta,

criação de Cristobal Balenciaga de

1958; o corpete de nylon, novidade

da década de 1960 em criação de

Mary Quant; o vestido com espartilho

aparente criado por Antonio Berardi

em 2008 para a atriz Gwyneth Paltrow;

e Kate Moss, com Naomi Campbell em

uma festa da Elite Models em 1993,

em Nova York, com um vestido de

seda transparente que deixava

à mostra a calcinha e

os seios nus

 

Contudo, não são estas peças raras de outros séculos, das eras vitoriana e eduardiana, que mobilizam a atenção da grande maioria do público, e sim as peças de roupas íntimas que ganharam fama graças a celebridades do mundo fashion e da cultura pop às quais elas estão por algum motivo associadas. Nesta seção da mostra estão também os modelos de trajes transparentes de 1911 de Paul Poiret, as criações das décadas de 1920, 1930 e 1940 de Coco Chanel, as peças históricas de Dior, Givenchy, Balenciaga e Mary Quant dos anos 1950 e 1960 e, entre vários outros, sucessos recentes das passarelas e das linhas de lingeries de luxo de Vivianne Westwood, Gianni Versace, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, John Galliano, Dolce & Gabbana e Stella McCartney.

A retrospectiva equivale a uma boa aula de História – em suas interfaces com a moda, a sexualidade, a moralidade e a tecnologia industrial. Porém, para além do sucesso de público, dos holofotes e das referências a celebridades muitas vezes tão instantâneas quanto efêmeras, o sentido de uma mostra dedicada a roupas íntimas, em um museu conceituado, por certo permite muitas leituras e polêmicas. Também permite críticas negativas argumentando sobre a falência da alta cultura, sobre os sintomas da obra de arte inexistente na pós-modernidade, do culto à futilidade, à submissão feminina, ao fetichismo da mercadoria. Ou, talvez, exposições como esta do Victoria & Albert Museum sejam apenas sinais bem característicos do tempo enigmático em que vivemos.

por José Antônio Orlando.

Como citar:

ORLANDO, José Antônio. Fetiches à mostra. In: _____. Blog Semióticas, 20 de abril de 2016. Disponível no link http://semioticas1.blogspot.com/2016/04/fetiches-mostra.html (acessado em .../.../...).

Para uma visita à exposição do Victoria & Albert Museum,  clique aqui.

Fetiches à mostra: Sophia Loren na capa

da revista Life em setembro de 1966,

fotografada por Alfred Eisenstaedt
durante as filmagens de

Matrimonio all'Italiana, filme

de Vittorio De Sica, e vestindo peças

de lingerie criadas exclusivamente para ela

por Pierre Balmain em Les Millionaires,

comédia com direção de Anthony Asquith e com

Petter Sellers e Vittorio De Sica no elenco, um dos

maiores sucessos de bilheteria de 1960. A canção tema

do filme, “Goodness Gracious Me” (Zoo Be Zoo Be Zoo)

que permaneceu mais de um ano como Top 5 na Inglaterra,

nos Estados Unidos e em outros países, foi o primeiro grande

sucesso de George Martin, que depois seria o produtor musical

dos Beatles. Também acima, pôster publicitário criado por

Hans Schleger para a Charnaux Patent Corset Co. Ltd

em 1936. Abaixo, uma seleção das galerias da exposição

no Victoria & Albert Museum em Londres

Arte no Bordel

Nessa imensa galeria da vida de Londres e da vida de

Paris, encontramos os diferentes tipos da mulher errante,

da mulher revoltada em todos os níveis: primeiro, a mulher

galante, na flor da idade, com pretensões a ares aristocráticos,

orgulhosa ao mesmo tempo da sua juventude e do seu luxo (…);

seguindo a escala, nós descemos até essas escravas confinadas

nessas espeluncas frequentemente decoradas como se fossem

bares: umas infelizes colocadas sob a mais mesquinha tutela.

–– Charles Baudelaire    

Desde as relíquias da mais remota Antiguidade às instalações multimídia contemporâneas, não faltam obras-primas da história da arte dedicadas ao tema. Na Arte Moderna, os exemplos também formam uma extensa lista – incluindo criações a seu tempo polêmicas e revolucionárias. Da “Olympia” (1863), de Édouard Manet, a “L'Absinthe” (1875), de Edgar Degas, ou às “Les Demoiselles d’Avignon” (1907), de Pablo Picasso, e daí a tantas outras mais ou menos consagradas, as mulheres dos bordéis e cabarés são as musas inspiradoras e presença constante na obra de Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Edvard Munch, Maurice de Vlaminck, Kees van Dongen, František Kupka, Jean-Auguste Ingres, Pierre Bonnard ou Vincent van Gogh, entre outros mestres.

Muitas destas obras-primas da Arte Moderna estarão reunidas no Musée d'Orsay, em Paris, de 22 de setembro até 20 de janeiro de 2016, no primeiro grande evento dedicado ao tema Arte & Prostituição. Intitulada “Splendeurs et Misères. Images de la Prostitution, 1850-1910”, a programação tem uma grande exposição de artes plásticas – também a maior já realizada sobre o assunto, reunindo um extenso acervo de peças originais que inclui pinturas, esculturas, cartazes, desenhos, objetos decorativos, daguerreótipos e fotografias de época – e uma série de palestras, debates, mostra de filmes, apresentação de recitais de ópera, concertos e performances.

Todas as obras na exposição principal e nos eventos paralelos da programação abordam a prostituição – ou “o amor em troca de dinheiro nos bordéis e cabarés e também nas ruas, hotéis, cinemas ou na Opera House”, como define o ensaio de apresentação à exposição, a cargo da equipe de curadoria formada por Marie Robert e Isolde Pludermacher, diretoras do Musée d'Orsay, com as colaborações de Richard Thomson, professor de História da Arte da Universidade de Edinburg, do Reino Unido, e de Nienke Bakker, do Van Gogh Museum, da Holanda. 

Arte no Bordel – imagens que provocaram

escândalos na Arte Moderna estão reunidas

na exposição Splendeurs et Misères.

Images de la Prostitution, 1850-1910,

no Musée d'Orsay, em Paris. No alto e
acima, obras-primas de Édouard Manet:

Olympia e Le Déjeneur sur l'Herbe,
ambas de 1863, Bal masqué à l'Ópera,

de 1873, e La Serveuse de Bocks, de 1878.

Abaixo, Rolla, pintura em óleo sobre

tela de 1878 de Henri Gervex, e

Scène de fête au Moulin Rouge, pintura em

óleo sobre tela de 1889 de Giovanni Boldini

Esplendor e Miséria

A partir do recorte temático ousado para uma grande exposição, tão polêmico que permanecia inédito no circuito dos grandes museus – a abordagem da prostituição pelas obras-primas reunidas pela curadoria do Musée d'Orsay permite estabelecer novos olhares sobre o século 19. Há os avanços nas questões de moralidade e na liberalização dos costumes, mas também há as questões específicas das descobertas científicas e dos avanços da técnica que estão na gênese do que conhecemos atualmente como Arte Moderna.

Pela trajetória cronológica das obras que formam o acervo da exposição “Esplendores e Misérias”, é possível perceber estes avanços da técnica através do modo como artistas franceses e estrangeiros, estabelecidos em Paris e fascinados pelas mulheres da vida boêmia e mundana dos bordéis e das ruas, também procuravam, entre o Segundo Império e o fim da Belle Époque, por novos e às vezes radicais meios pictóricos para representar realidades e fantasias.

Arte no Bordel – obras-primas de
Edgar Degas: acima, a melancolia
em Dans un café (L’Absinthe),
pintura em óleo sobre tela de 1873, e
L'Attente d'un client (1876-1877).

Abaixo, a intimidade da nudez em

outras duas obras de Degas:
Le Tub (A banheira), de 1886,
e Ballet (L’Étoile), de 1878

 

Os negócios privados com ramificações públicas, que a prostituição representava e representa, ganharam maior destaque no final do século 19 e também passaram à condição de interesse central na obra de vários artistas e escritores, ao mesmo tempo em que o progressivo movimento migratório das populações rurais formava as multidões empobrecidas e proletárias das cidades, provocando aumento crescente da criminalidade. Nas cenas retratadas pelos mestres da literatura e da Arte Moderna, multidões, criminosos, bordéis e prostitutas vão se tornando inseparáveis da paisagem urbana. 

No período histórico traçado pela exposição, que tomou o título de um dos romances de Honoré de Balzac, “Esplendor e Misérias das Cortesãs” – parte integrante de “As Ilusões Perdidas” (1843), que trata das desventuras do jovem poeta Lucien de Rubempré – são duas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que formam o pano de fundo da crônica social e mundana da Paris, onde a prostituição passou a ser assunto frequente e interesse central na rotina da cidade e de seus habitantes.

               

Arte no Bordel: acima, La femme

en chemise ou Danseuse, pintura de

André Derain. Abaixo, Au Café

d'Harcourt à Paris, pintura em óleo

sobre tela de 1897 de Henri Evenepoel;

e Noël au Bordel, de Edvard Munch 

Nudez embrutecida e melancólica

Além das cortesãs do livro de Balzac, o esplendor e a miséria da prostituição na França do Oitocentos também surgem entre as tramas e personagens de outros grandes nomes da literatura da época, incluindo Charles Baudelaire, Émile Zola, Gustave Flaubert – e também de outros países, com destaque para o brasileiro José de Alencar e seu romance “Lucíola”, publicado em formato de folhetim em 1862, muito avançado para seu tempo. Assim como os mestres franceses e como outros autores brasileiros que viriam depois dele, Alencar também aborda uma trama de contradições e dificuldades econômicas que culmina com a hipocrisia, o preconceito latente e a intolerância implacável da sociedade, seja contra a presença de cortesãs e prostitutas ou contra "pecadores" que tentam esquecer o passado para recomeçar uma vida nova e "honrada".

As atividades das prostitutas eram permitidas, mas também eram rigidamente regulamentadas por leis e vigiadas na França durante todo o século 19 e até o começo do século 20. Fazer ponto nas ruas, o chamado “trottoir”, mesmo à noite, era ilegal – mas nem por isso era uma prática incomum. Para atender clientes dentro da lei, as mulheres tinham que se registrar na polícia, empregar-se oficialmente em um único bordel e pagar pontualmente seus impostos.

 

Arte no Bordel – seleção de obras-primas
de Henri de Toulouse-Lautrec: acima,

Rue des Moulins, L'Inspection Médicale;
Femme tirant son bas; e La Toilette.

Abaixo, em detalhe e tela completa,

a imagem destacada no cartaz da

exposição do Musée d'Orsay,
 Au Moulin Rouge, pintura em óleo sobre
tela de 1892-1895 de Toulouse-Lautrec

Depois de fichadas nas delegacias de polícia, as prostitutas da França do século 19 também tinham que fazer exames médicos todos os meses, algo que podia ser mais humilhante do que o próprio ato de vender o corpo. O pintor Henri de Toulouse-Lautrec, obcecado pelos bordéis e pelas prostitutas, captou estas cenas de humilhação em obras célebres – entre elas duas pinturas em óleo sobre tela de 1894, “Rue des Moulins, L'Inspection médicale” e “Femme tirant son bas”, em que revela a nudez embrutecida e melancólica das mulheres em nada sensuais.

Toulouse-Lautrec foi um dos nomes centrais da interface entre Arte & Prostituição: de 1892 a 1895 ele criou mais de 50 pinturas em grande formato e mais de 100 desenhos – tudo com inspiração nas mulheres e cenários dos bordéis. Pioneiro da Arte Moderna, Toulouse-Lautrec era descendente da nobreza francesa e boêmio inveterado desde a juventude, quando decidiu abandonar a família abastada e fugir para Montmartre, onde se reuniam prostitutas, artistas e aventureiros. Passava dias e noites no Moulin Rouge e outros cabarés e bordéis da região do Pigalle. Morreu jovem, mas revolucionou a pintura, a litografia e as técnicas para o design gráfico dos cartazes publicitários, definindo o estilo que seria posteriormente conhecido como Art Nouveau.

Arte no Bordel – duas obras-primas
que abordam a presença ambígua de
mulheres nas ruas de Paris: acima,
L'Attente (A espera), pintura em óleo
sobre tela de 1880, e La proposition,

pintura de 1885, ambas de Jean Béraud.

Abaixo, Traversant la rue (Atravessando a

rua), pintura de 1875 de Giovanni Boldini;

e uma das pinturas da série intitulada

Le Café de Paris, realizada por

Jean Béraud no final do século 19

Choque estético e moral

Fugindo aos estereótipos do Impressionismo e da pintura francesa anterior a 1900, com suas paisagens naturais e imagens de doces personagens, as figuras realistas ou amargas de bordéis e prostitutas reunidas pela exposição do Musée d'Orsay podem mesmo provocar algum choque estético e moral. Mas trata-se do retrato fiel de uma época. No final do século 19, Paris era uma cidade em plena transição social – e a prostituição estava em toda parte, fazendo do amor algo incerto, efêmero e fugaz, como escreveu Charles Baudelaire no soneto “A uma passante”, incluído em seu célebre “As Flores do Mal” (1857), publicado no Brasil em 1985 pela Nova Fronteira, em tradução de Ivan Junqueira.

Hoje, como no passado, a arte espelha a sociedade com suas transformações e paradoxos – talvez por isso, diante das obras-primas reunidas na exposição “Esplendores e Misérias”, a centralidade deste mundo obscuro de prostitutas e bordéis no desenvolvimento da pintura moderna torna-se evidente. A modernidade da vida urbana entrou com força na cultura e, nos domínios da arte, muito pouco, ou quase nada, ficou escondido – nem mesmo os segredos de alcova em cabarés de Montmartre ou os encontros furtivos e mundanos em hotéis às margens do Sena, entre cavalheiros com suas cortesãs, com dançarinas de Can-Can ou com as mulheres anônimas que faziam, durante noites e madrugadas, o “trottoir” proibido por ruas e avenidas. 

Arte no Bordel – acima, duas fotografias
de Maurice Gilbert de 1895 registram

Toulouse-Lautrec no ateliê, finalizando
uma de suas obras-primas, a pintura

Moulin Rouge, La Danse, e com uma
de suas musas e modelos de trabalho,

Mireille, dançarina de Can-Can.

Abaixo, La Goulue tenant un verre de vin

(A Goulue segura uma taça de vinho), uma

fotografia de 1895 de Louis Victor Paul Bacard

que registra uma mulher muito famosa pela

vida noturna na região de Montmartre: ela era

La Goulue (a gananciosa), nome artístico

de Louise Weber, a mais conhecida das

dançarinas de Can-Can nos cabarés de

Paris no final do século 19. Também

abaixo, uma fotografia de 1904 do célebre

bistrô Auberge du Clou, ponto de encontro

de artistas e intelectuais, também em

Montmartre; e uma gravura de 1895

de Toulouse-Lautrec, criada pelo

artista para ser usada como

anúncio publicitário 

 

Nas primeiras décadas do século 20, a prostituição sofreria mudanças radicais: as duas guerras mundiais moveram fronteiras, aumentaram a miséria e a proliferação das doenças e, em 1946, os bordéis se tornariam ilegais na França. A legislação teria outras idas e vindas nas décadas seguintes, mas ainda há muita controvérsia sobre a presença ostensiva de prostitutas em lugares públicos. Atualmente, receber dinheiro em troca de sexo é uma atividade legal na França, mas o país ainda trava um intenso debate sobre criminalizar ou não o ato de pagar por sexo, como na Suécia – outra demonstração do acerto do Musée d'Orsay em lançar luzes sobre a questão.

Além da atualidade do tema, o fator ineditismo também conta muitos pontos a favor de “Esplendores e Misérias”, já que a mostra é a primeira a examinar de perto um assunto por certo explosivo, ainda tão polêmico e tão comum na pintura moderna, especialmente na França. Tudo indica que a reunião valiosa desta coleção de obras-primas, garimpadas no acervo do museu ou tomadas de empréstimo a outras instituições, será motivo suficiente para marcar época, garantindo destaque nas agendas de cultura e o interesse do público – e, quem sabe, talvez também possa ajudar no combate ao preconceito e à intolerância.

por José Antônio Orlando.


Como citar:

ORLANDO, José Antônio. Arte no Bordel. In: Blog Semióticas, 26 de setembro de 2015. Disponível no link http://semioticas1.blogspot.com/2015/09/arte-no-bordel.html (acessado em .../.../…).

Para uma visita virtual à exposição do Musée d"Orsay,  clique aqui.


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Arte no Bordel: acima, fotografia de
1895 de Carabin François-Rupert,
escultor, gravador e fotógrafo
profissional, exibida na exposição
Esplendores e Misérias, intitulada
“Femme nue assise de trois-quarts dos,
sur une chaise, visage de profil gauche”

(Mulher nua de costas, sentada em uma
cadeira, perfil da face esquerda). Abaixo,
uma visitante da exposição diante da série
Rolla, de Auguste Chabaud (1882-1955)
e o cartaz original da exposição